格鲁六寺5—-哲蚌寺（上）

去哲蚌寺，已是此后一个月的事情了。同伴找了一群朋友去阿里，而我则一人在拉萨住下。没有什么特别的原因，只是不想再走远了。每天早上九点起床，到旅馆对面的川菜馆吃一顿早饭：三个菜包子和一碗稀饭。后来熟悉了，那家的小姑娘总会多给我一点免费的咸菜。然后回到旅馆房间，看书，写一点东西。中午再去那一家吃一碗面或炒饭。下午洗澡或者找个网吧上网。傍晚的时候，日头不再猛烈而光线正好，便带上mju2出去打街，随便拐进老城的一条巷子，然后顺着七弯八拐，漫无目的的走，最终总会回到八角街上。顺时针合着人流走两圈。肚子饿了便就近找一家餐馆吃饭或者当街买一两块钱的炸土豆片，渴了便找一家甜茶馆要一壶甜茶或者酥油茶，随便哪一家，味道都很好，而其价格不过是玛吉阿米餐馆的一个零头。最喜欢看巷子里的菜市场，五花八门的新鲜蔬菜非常多，菜户们总是把他们打点的很好，胡萝卜、土豆和莴苣都切成丝摆的整整齐齐，我总是担心阳光的照射会让它们很快失去水分，可看上去它们永远都精神抖擞。还有贩卖各色调味香料的摊位，干辣椒根据不同需要被研磨成颗粒大小不同的粉状，分门别类规置在小口袋里，每每经过，都不由屏气凝神，生怕有那么一两颗跑进了鼻子里。也许是因为管制的原因，原来听说满大街都是的放生狗如今却一条也没有遇到，倒是经常看见戴白帽子的藏族女人牵着趴儿狗在遛街。在离拉萨清真寺不远的地方，曾看见一只放生羊怡然自得的散步，肆意啃食菜户的青菜，也不用担心会招人驱赶。巷子里的很多民房已将一楼改造，开发“底商”经济，靠近八角街的大部分铺面都是售卖旅游类商品的，再远一点的则是兜售日常用品和宗教用品，另一类出现较多的是桌球室，房间里多用毛主席和达赖喇嘛的肖像画做装饰。真不知这两位伟人是在这里保佑商家的生意兴隆，还是保佑玩家们多多进球才好。还有更多的民房被拆掉，然后在原地修出更高更时尚的钢筋水泥结构的房子，虽然外观还留着一点藏式风格，但骨子里的味道却早就变了。因为已和某些商家混出个脸熟，见我的时候，他们再也不热情的招呼着卖东西了。小孩子们一看见mju2便会积极的要求拍照，见我按下快门，便跑过来，自己翻看相机的后背，大概很多游客都是这样来满足孩子们的好奇心的，可惜我这个是台传统相机，虽然看不见自己的样子，孩子们却也并不失望，嘻嘻哈哈的跑开，或者很快便找到了新乐子。而坐在路边排成一排的化缘僧人，总是很开心的唱歌，而无论面前的纸币有多少……便是这样，每天让这杂乱无章的琐碎细节装满了两眼，可也还是看不够，每次走在狭长的巷子里，又会发现很多不同的事和物。而时间也在这不知不觉中慢慢过去了。现在回想起来，都觉得有些不可思议，为何那时，自己看一切都感得如此美好。
同伴终于回来了，带着一路的收获与疲惫。他已和同车的朋友混得很熟。中秋的夜晚，都在他乡，大家聚在一起，热络的吃了顿团圆饭，在龙达觉萨旅馆的露台上，用头灯和蜡烛照明，有认识的人，而更多人似乎只是一面之缘。有位摄友借着酒劲背上三脚架要去大昭寺广场拍月亮，记得那是一个阴天，也不知他后来拍到没有。而哲蚌寺是他们出行之前就参观过的，听说我们打算去，便自告奋勇想要再去一次，有熟人带路，自然是好。
与色拉寺不同，哲蚌寺位于半山间。我们一早出发，先坐一辆公交车，转到山脚下，然后和当地人拼车，坐在一辆大拖拉机的拖箱里上去，因为大家此行的目的地一致，车上的人都乐呵呵的对着身边人微笑。道路两旁，是一大片树林，叶子刚开始泛黄，透着阳光，金灿灿的。哲蚌寺便在这此起彼伏的树梢上，露出遥远的一角。这座位于拉萨西郊五公里，更丕乌孜山中的寺院，曾是格鲁派最大的寺院。
到了寺门，同伴们却没计划买票，一问才知道，由他们认识的喇嘛领进去是可以免门票的，但似乎事情又不是那么顺利。然而门票钱无论如何是舍不得掏了，于是干脆走下院门口的广场，计划从寺院旁边的小径绕道寺院后面再进去。折腾来去，已近中午，索性到马路旁的小摊上吃点东西再走。在那里，也聚集了很多吃午饭的年轻僧人，不知这算不算是他们给自己开的小灶呢，不用在寺院里吃大锅饭了。感觉这里的氛围更从容些。填饱肚子上山，一切顺利。同伴们甚至找到了僧人朋友所住的僧房。“这是我老乡呢！”一个同伴和一个僧人亲切的搂在一起，他们都是东北人。这间院落打点的很好，花木繁盛，一种牵藤花从二楼窗边一直垂到地上，红艳艳的铺满墙，一个年轻的僧人在窗前端坐，好像在念经，恬静而温暖。不知为何，竟然觉得僧人的这扇窗户十分浪漫。
同伴们在院中等待甘孜上师下课，上次他们曾在这里拜见过他。大家的背包里除了摄影器材，还有一些在拉萨市集收罗来的小玩意儿，希望能够得到上师的加持与祝福。过了良久，才走来一个僧人说：“上师下课了，他要先回自己的房间休息一下。”我们点了点头，便见一扇小门里忽然涌出很多僧人，有的人面色轻松，微笑着和我们打招呼，有的则一脸沉思的样子走路全凭下意识的动作。又过了一会儿，那位先前来过的僧人在门口冲我们招了招手，大家立刻背包跟着他进去。他的汉语很好，轻声告诉我们，导师很累了，请我们不要耽误太长时间。进入房间，光线忽然暗淡下来，眼睛一时间还适应不了，只能彼此搀扶着挪动步子。走过房间，便看见一截没有扶手的楼梯，顺着爬上去到了二层。依旧是光线昏暗，我很疑心，在这样的光线条件下，他们如何能够看见经文呢，或许也用不着看，跟着老师背诵就好了。穿过二楼的房间，再走上一小截楼梯，便到了一处豁然开朗的露台，上师休息的房间，便在露台的一侧，房前摆满了各色花卉，生机勃勃。如果不是有人带路，我是无论如何找不到这里来的。大家脱掉鞋子，走进房间，甘孜上师已经端坐在自己的位子上了。房间的陈设非常简单，却又具备一间僧房所有的一切：房间最核心的地方供奉着佛龛，上师的座位在佛龛的左侧，临近窗户，面前放着一条案几，上面摆着一盘糖果，还有一杯水。僧人走上前，帮上师整理衣裳，然后低声耳语，大概是告知我们的来意。上师对我们笑了笑，请大家吃糖，就好像长者对待小朋友一样。我们端坐在地上，打过招呼之后，便不知该说些什么了，因为上师并不是很熟悉汉语，稍微复杂一点的对话需要年轻僧人翻译。常说每个众生均为佛陀本身，它不受时代的控制，佛与众生无特殊分别的特征，关键看修持如何；上师就代表着佛陀本身。他是被阐述的真谛和真谛的阐述者。面对他，让我觉得有些紧张，内心里却又十分好奇。而这位慈祥的老人，看上去已经很疲惫了。不久之后，我们起身告辞。因为所带的物品已经得到上师的加持，大家都很开心。可我还是不能完全明白这次拜访的意义，难道仅仅是为了看看传说中所谓上师的模样，或是让自己的礼物因加持而变得不同凡响，还是以和上师近距离接触、合影留念作为西藏之行的最终见证呢。在以最近距离的对视中，我依然感觉遥远而空无，那是另外一个世界，存在于我的所观所感之外，即便我对他开口说话，却无法发出自己的声音；即便他对我捻花微笑，我却参不透他的含义；我惟一所能，便是察觉到它的存在与生生不息。无论是在一个月前的色拉寺还是一个月后的哲蚌寺，这种感觉都被延续着，强化着。拉萨的格鲁派主寺以其大度能容一切的姿态，接待着每一位访客，无论是五百年前的蒙古人和西伯利亚的布利亚特人，还是如今从四面八方涌现的观光客。对于来者而言，那短暂的交错可能成为一生的回忆；但对于这里，则如恒河沙一般仅为沧海一粟。寺院的生命线被某种传承无限拉长了，而我们又能体会到多少呢。