格鲁六寺9—-扎什伦布寺（上）

前面说过，整个中国的藏族文化区，包括西藏、西康和安多。而西藏还可分为三个部分：“阿里，最西部；前藏，在东部，首府拉萨，为西藏地方政府所在地，也是达赖居住的地方；后藏，在中部，首府为扎什伦布寺，即班禅所在地。”这段说明，源引自李安宅先生在抗战期间研究藏族宗教的结果：《藏族宗教史之实地研究》。而让我觉得很有意思的是，先生在提及前藏首府时，介绍说是拉萨，这还容易理解。但提及后藏，却没说其首府是日喀则，仅为一座寺院的名称。
五十多年后，如今去扎什伦布寺，要坐开往日喀则的长途客运车。那日，我们敲醒守夜的大爷，打开旅馆的大门，竟看见一对乞讨的母子依偎在墙根下安静的睡着，路灯下的街道被往来车辆的噪音填塞的拥挤不堪。长途车站离旅馆不远，我们走着过去。站内，很多人在往车顶上安置行李，乘务员们挤在一个小房间里取暖，几个司机睡眼惺忪的蹲在屋檐下刷牙，我茫然的站在大院里，等待开往日喀则的班车打开车门。
再出拉萨城。也许是自己的方位感太差，总觉得无论去哪里，离开拉萨的路似乎只有一条，便是沿着静静流淌的拉萨河，慢慢走进山谷里，路边的道旁树干净洗练，总是笔直的白色树干顶着一头青翠的叶子。而现在，白桦树叶，在我不停的往返中，渐渐起了金边，进而又变为橙黄的一片，想不到已在这里度过了整个秋季，那最美的而又短暂的时光。
司机一路播放着印度的流行音乐，因为早起，我一路都昏昏沉沉，经过大半个时日，终于进入日喀则市区。听说，这座城市与上海非常交好，因为很多市政建设都是上海或江浙一带援建的，所以在公路命名等很多细节处都能感觉到。同伴先前曾经到过这里，所以一幅轻车熟路的样子，找到一家还不错的餐馆，这里的川菜馆子比藏餐的还要多，但是口味却不是很辣，想必也是因地制宜改良过了。走在新建的城市里，超市、电影院、咖啡馆、高档的消费场所一应俱全，内地人不仅仅修建了一座城市，还把城市生活也如实的照搬过来，似乎只有这样才能配得上这后藏首府之名。很多先前来过这里的朋友都跟我说，他们并不喜欢日喀则，似乎在更偏远的地方就更不应该出现为自己所熟知的一切，对于远方的幻想被现实不遗余力地打破。我一样无法掩饰自己的失落，找了一辆三轮车，奔老城区去了。
参考《藏地牛皮书》三年前的资讯，旦增旅社的物价涨了四倍有余，我们试图寻找更便宜的地方，但最终为能出门便见宗山城堡，而留在了那里。旅社的卫生间非常干净，每日都拿藏香熏着，而屋内设置和内地宾馆别无二致，若不是楼道墙面的装饰画是藏区的传统图案，我都很难想象自己是睡在日喀则。
对面的宗山城堡，是一座已经废弃的遗迹，没有人看管照顾。城堡之下是一片规模庞大的老城，统一的建筑风格和井然有序建筑格局，标记着这里自然发展的人文生态。在旦增旅社和老城之间，隔着一条集市，把头的一片黄金地段，用来贩卖各种民间装饰旅游纪念品，而往后走则是农贸市场和露天台球场。我们在那里的时候，这条集市的道路正在翻修，宽阔的水泥马路，把老城和新城截然分开，位于新城部分的老建筑和民宅将被拆除。我知道，这已是有所保留的建设开发了。但开发的还不仅于此，在去往宗山城堡的途中，当地人很热情的为我们指路，城堡的背面似乎已显施工的痕迹，他们说，这座城堡当年的规模并不逊于布达拉宫，而如今他们要做的就是恢复其全貌。“等修好了，要比布达拉宫还壮观呢！”我很难想象那复原之后的模样，但眼前的这座遗迹已令我非常震撼：它残存的程度似乎恰到好处，你可以从现有的建筑形态清晰的想见它当年的规模，而历史带来的磨损又能让人深味其年代的久远。站在宗山城堡上俯视老城区的民宅，他们浓缩成一个一个的大小相仿回形格子间，错落有致的拼接在一起，传统的土木结构，平整坚实的屋顶，房屋的颜色和山、和大地的颜色一样，而城堡背后的平原地带，也同样是一片土黄的民居延绵至远。人在其中，显得渺小而谦卑；却也是他们，一点点累积出这座城池的模样。也许，这里才是日喀则的本来面目吧。
以前听人提及宗山城堡，便总以为是江孜的那座，后来才了解，其实在藏区很多重要的地方，都有城堡或堡垒存在过。而藏语中，“宗”便是堡垒的意思，若要细分地域，应是江孜宗、日喀则宗之类。也不知是何时起有了“宗山城堡”一说，其实是汉藏语的同义反复罢了。
若说这座宗山城堡的地理位置，还真是很神，一条绵长的山脉到这里突露一角后，便戛然而止了，作为防守，是最合适的地方不过；站在不算太高的山角上，两边的平原一览无余；同时依靠着身后的尼玛山脉，更不用担心有敌人偷袭。从城堡那里，会分出一条羊肠小道，沿着山脉向西南方向走，最终会汇入扎什伦布寺的转经道，日喀则最为悠远的两处建筑，因为一条小道的牵引而似乎有了某种特殊的联系。只是，不建议这样走去寺院，因为这是逆时针方向了。从旦增旅社出来，沿着往南的一条路走不多远，便能看见一条市政花了大气力整修出的步行街，它原起于寺院的转经道，而现在则是旅游商业街。也许是来的时日不对，这街上游人稀少，生意清淡，班禅的画像和玛丽莲•梦露、F4的画像一起堆放在地上，供人选择。很多商店都选择关门大吉，而街上的住户们则安逸的享受着清静。走在阳光灼烧的水泥路面上，感觉并不舒服。在离寺院门不远的地方，成群的孩子在乞讨，看见我们走来，蜂拥而至，同伴提醒说，千万不要给，给了一个，所有人都会冲着你来了。在藏区的其他地方，我并没有遇见过这般规模浩大的主动乞讨者，被孩子们前追后赶，我尴尬的逃进寺院。回头再看，他们已经锁定住下一个目标，争先恐后的跑过去，那是一辆外国团的旅游车，被堵在车门口的老太太，显得茫然不知所措。
进入寺庙院区，一切都忽然变得和缓起来，虽然也有不少游客，但是撒在偌大的院内，便也很难再遇到。这里的主要殿堂也一样在下午四点左右关门，我们便直奔仰慕已久的强巴佛殿而去，那里已聚集了不少前来朝拜的藏人，大家在进入大殿之前，都会敲击一下门楼处悬挂的大铜铃，似乎在用洪亮的铃声向佛祖请愿；走过狭窄的木梯，来到殿门口，硕大的绿松石镶嵌在地上，被排列成“万”字型；大殿之内世间最大的铜佛——强巴佛结跏跌坐，坐在3.8米高的莲花基座上。佛像高26.2米，肩宽11.5米，耳长2.2米。在他的威仪之下，每个人都屏气凝神，默默地磕头，添酥油，献哈达，诵经……强巴佛那宝蓝色的双眼，便安然的注视着这一切。1904年，九世班禅曲吉尼玛于亲自主持建造该殿与强巴佛，耗时两年得以完成；此后，这里几乎成了扎什伦布的象征。不过，扎什伦布寺的兴建，却是起于另一尊佛像。
1446年，宗喀巴的第八弟子根敦珠巴为超荐其根本上师杰尊喜饶僧格，聘请西藏、尼泊尔工匠在日喀则精制了一尊2.7米高的释迦牟尼镀金铜像。为安放此像，根敦珠巴在帕竹政权的资助下，于公元1447年9月开始动工修建寺院，历时12年将所造之像置于该寺净室内。根敦珠巴圆寂一百多年之后，在建立达赖活佛转世系统时，被追认为一世达赖喇嘛。直到公元1600年，四世班禅罗桑曲结受扎什伦布寺之邀，担任了该寺的16任法台。自此，扎什伦布寺成为历代班禅额尔德尼的驻锡地。
如今，我们习惯上所言的前藏达赖、后藏班禅便是在这四百年前才逐渐得以确定的。有趣的是，这两个被他人所赋予的头衔，在很长一段时间里，都不被藏人所知道和理解，他们管达赖叫“佳瓦仁宝切”，即“最可贵的吉那”；至于班禅这个称呼，则鲜有藏人去深究其含义。
随着最后一批朝圣者的离开，看守的僧人合上强巴佛殿的大门，挂上一把大铜锁，提着一大串钥匙，悠然的走开，他顺着山坡往下，离开主殿群，一阵阵长角号声渐行渐近，好奇的跟着他的身影，我们最终看到一个院子。院门口被一群年轻的僧人围住，他们前推后涌着，却谁都不敢进那道门。穿过人群，来到院子里，便看见一方水泥铺地的广场，一边的回廊上，坐满僧人，他们的手边放着各式乐器或法器，井然有序。回廊的左侧是一个佛堂，很多游客坐在佛堂的石阶上，兴致勃勃的等着接下来可能发生的事情，那神情颇像在色拉寺等待看辩经的人；回廊的右侧是一片草地，藏人都聚集在那边，三五成群好似家庭聚会，他们喝着自备奶茶，晒着太阳，铺着毡子躺在地上，老人招呼孩子，年轻人贴身耳语，便如生活中任意一个悠闲的午后，没有什么主题和目的。
等不多久，便听见佛乐再次响起，浑厚的长角号声起音，鼓点跟进，铜钹加入，铃声随之而来，两队身着平常僧服的僧人合着鼓点跳入广场，在节奏的引导下翩翩起舞。待问身边的僧人才明白，这是为“西莫青波”上表演“羌姆”做的彩排。每年的藏历八月初，“日启星”出现时，班禅大师和后藏的僧俗官员进行洒浴，举办大规模游艺活动，名为“西莫青波”。待正式表演时，不同的角色都会有自己的服装造型；而现在，则显得十分寻常，没有节日的浓烈气氛，也没有面具之下的神秘感。为了行动方便，跳舞的僧人没有披袈裟，赤裸的古铜色皮肤，在午后的阳光下，泛出金子般的光泽；紧致的肌肉，随着充满控制感的运动，而有张有弛。他们神情肃穆，动作流畅，身形优雅。在这个男人创造的世界里，一点都不缺乏美感和细腻。第一次感觉到在仪式的背后，是一个个活生生的人在舞蹈，那规范的动作中，有神的启示，也有舞者的情绪；而一旦套上面具，真不知他们是否还是自己。每一场表演结束之后，僧人会做短暂的休息，接着是下一场，这样慢慢进行下去，直至太阳落山，曲终人散。