桑耶寺2-4

2
这家三层楼围合式的旅馆，是僧人们修建的，位于乌策大殿的右前方。旅馆的两侧一边是餐厅一边是商店，足不出院，就可满足基本的生活需要。同伴在旅馆的一个小房间里登记入住。楼层越高的房间标价越高，比起拉萨旅馆的价格，一点也不便宜，我们最后决定住在二楼。
站在二楼的走廊上，越过对面的楼，就能看见乌策大殿的金顶。而四合院中的大树长得郁郁葱葱，旁边有一口压水井，两个女服务员在那里洗床单。院中安静的能够听见井水溢出木盆，流淌到地上的哗哗声。不时有一群群灰鸽子从头顶掠过，呼啦啦的绕着弧线飞到大殿的另一侧去。我一直都弄不明白，他们是因何而飞又是因何而停，好像一切行动都全无来由。
刚刚安顿下来，同伴便开始积极寻找能够去青朴修行地的拖拉机，希望充分利用这剩下的半日走更多的路。因他长假过后还需回家上班，行程便要以倒计时为序计划得严丝合缝才好。至于我这般的无业游民，大概唯一富足的就只剩下时间了。总之，他在与头脑精明的藏人讨价还价时，我则在这“铁围山”中的寺院里溜达开了。
出旅馆向右，走不远，便是桑耶寺的圆形围墙，墙上依次排列着许多小小的白塔，有些已经残破不全了，据说有一千零二十八座之多，象征守卫世界的天神，而他们所立足的围墙则象征世界的边缘铁围山。铁围山下，是一圈转经道，一个老迈的僧人与我擦肩而过，他右手旋转着转经轮，口中念念有词。转经道旁只有窄窄的一条小土路，那是朝圣者行走的足迹，在其周围是一丛丛怒放的格桑花。记得在四川红原曾见过大片大片的黄花丛，问当地藏人花的名字，他们告诉我叫格桑花；后来在泸沽湖边看到径脉高大单层花瓣的粉色花朵，问当地纳西人花的名字，她们告诉我叫格桑花。如今所见，与泸沽湖的是同一种，就也当她是格桑花好了。难怪曾有人笑谈，大概藏人把自己认不出名字的花都叫格桑花吧。也许是无人打扰的缘故，这里的格桑花花开狂野，大朵大朵的压弯了枝头，粉色或白色的花瓣，在阳光中和风微颤，仿佛随时会飞身而去。在这片静谧平和之地，植物们的生活却如此肆意张扬，这番景象竟让我一时间感动莫名。
3
同伴联系好拖拉机手，我们和三个从青海来朝圣的藏人一起出发去青朴。会合时，他们正在往拖车箱里放一袋袋土豆，说是待会儿路上用的座椅。坐在拖拉机上，摇摇晃晃的再出院门，经过那座绿树成荫的小村庄，走不多远就拐上了一条进山的道路，说是道路，倒不如说是车轮压出来的痕迹，混着泥水和沙土，深深浅浅颠来倒去，五个人挤在狭小的空间里，还要相互拽扯着，唯恐有同伴被甩了出去。青朴山在桑耶寺东北15公里的纳瑞山腰，“青”指当时这里的青氏家族,“朴”是山沟上部的意思。我们颠簸了半个多小时后，拖拉机开始爬坡，土豆顺势往车尾挤，土豆上的人也就势往车尾滑，我坐在那里被各方固定的动弹不得，倒是安全，只是下车后，感觉伸不直腿了。
青朴山下，住着一户人家，过了那儿，便没了能够走车的道路。司机们把拖拉机停在门口的院子里，自己坐在车上休息，累了就进屋喝一口茶。那里有土豆咖喱饭和其它简单的食品供给需要补给的朝圣者。同行的藏族阿伯阿婆，看来很有经验，到了山下先不忙爬山，邀我们一起进屋，坐着歇了会儿，再喝几杯甜茶，两位阿伯更是悠闲的抽了两根烟，才拍拍衣裳，起身走人。走过卖龙达的小商贩，我们各自买了一条五色经幡和一小叠龙达，打算带上山去。
站在山下往上看，除了几间白色的小房子和一座白塔比较醒目之外，看不见有何特别之处，青翠低矮的植被让这座大山显得干净而简单，与先前自己对修行地的幻想完全不同，他既不神秘也不古怪，白日之下，他的袒露无余甚至让人感到有些失望。《莲花遗教》所说“青朴地如盛开莲”。外看如盛开之莲花，内观似金刚亥母三解脱生法官，密义表金刚亥母之密莲。中央山峰如宝幢，其颈处珍贵的石窟中，红岩格吾仓内的神奇岩石上，有真实可见的天然生成的坛城。这般的神迹，放在现实中，只落得平淡无奇。
步行到山脚，眼见是一片繁茂之地，有很多民居，院院相连，户户相通，小道变得错综复杂，走在前面的阿伯时时停下来，与当地人确认上山的线路。后来，我们经过一座小巧的尼姑寺，寺院的大殿正在翻修，一群年轻的尼姑站在高台上抹墙，看见我们进来，先回头笑笑，算打个招呼，却不经意看见了同伴胸前挂着的相机。她们一阵低声议论，随即化成了哄笑，一个略懂汉语的女子下来，要求拍照，同伴应许；于是更多人走下高台，整理衣裳鞋帽，等着同伴给她们照照片。这些女子，与我的年纪差不多，站在镜头前，羞赧的像一朵含苞初放的春花。如拍照这般的好玩事，在世间不胜枚举，倘若一一从她们面前走过，定会令之目不暇给。或许，是我未曾见到她们静默的另一面吧。阿伯和阿婆已经走远，我拉着同伴走出大殿，女子们一阵嬉笑，接着回到高台上干活。院门内，一个老迈的尼姑蜷缩在那里祈求布施，身旁立着一块中英文对照的牌子，上写布施得来的钱将作为何用。我们在她的纸盒子里放了一块钱，随即循着上山路匆忙而去。
4
在高原爬山，真是很辛苦，走不到五十步就会累得气喘吁吁，好不容易赶上前面的阿伯阿婆；哪知他们已经在那里休息好了，看见我们过来，便起身走人；于是只好上气不接下气的继续跟过去，一直爬到半山腰，才慢慢合上他们的节奏。想想人家都是年过半百的人了，虽然也是辛苦，却没有我们这般狼狈的。前半路，就是在爬山，既没有风景也没有人烟，传说中的修行者全不见踪影，我胡乱琢磨着，他们究竟会藏在青朴山的哪一处呢？
直至遇到第一个修行洞，大家才为之精神一振，可惜洞口的木门紧闭，只是门边的炉子上冒出一缕淡淡的火苗，带出了几分人烟。再往前走，便看见一个背着柴禾上山的老尼，阿婆忙忙跟过去，与她寒暄了几句，随即送给她两毛钱，老尼双手合十在胸前，立在山道旁的树丛下，留出空间让我们走过去。再往上走，遇到的修行洞便越来越多，让人有些目不暇接，想在这方寸之地上，竟然集中了这么多的修行洞。有些只是在洞口设简单的一扇小门，门框与洞口之间的缝隙用木头或塑料布填塞着；有些则是在洞外搭出半间小屋，进屋之后才发现后面连着一个小山洞；还有一些就在空地上造出一间小屋子，有屋顶有墙壁，甚至能够绕着房子走一圈。无论格局如何，房间里的陈设都非常简单，甚至，用简陋来形容也不算过分。只是回头想想，一个人的日常所需，也无非就是这些了：几个铁桶盛水，一个炉子做饭，一条卡垫铺着地板，白天当椅晚上做床；一盏灯或几根蜡烛，装订成册的经书或夹经板里的经文，老旧的转经轮和圆润的念珠，条件好一些的会有一个储物柜。最一致的是七只盛满水的净水碗和一点长明的酥油灯，最多的是大大小小的佛龛和造型各异的佛祖菩萨。即便在白天，洞内的光线幽暗，深藏在犄角旮旯的造像或印记，十之八九便是远古流传下来的圣迹。
同行的阿婆阿伯会说简单的汉语，他们告诉我，多年以前，自己曾经来过；可看着他们轻车熟路的样子，好像就生活在这里一般。也不知是循着怎样的路线，个个修行洞居然走了个遍，而且是沿着转经的顺时针方向，没有回头路。山上的修行人无论男女老幼，待人都极为客气。印象很深的是一个中年男子，坐在自家窗下，晒太阳，念经文，浓厚绵长的头发被梳成一根根小辫，扎到头顶上，络腮胡子遮住大半张脸，倒是一双眼睛炯炯有神，那模样和在画册上见过的印度苦行僧很相似。经过他窗口时，他忽然抬头看着我笑了笑，于是对他点头回礼，更厚脸皮的指着相机示意，得到应许之后，给他拍一张照片。青朴山上，我很少拍照片，感觉这里太私密了，虽然如今已是各大旅游书上推荐的必选景点，但毕竟是他人生活起居修行念经的地方。