与“米兰”无关——爱藩缘
也不知是不是通火车的缘故，再上拉萨，发现藏餐厅忽然之间多了起来，那些装饰得格外富有地方特色的餐厅，显然不是特意为当地人开的。在印经院左侧，一个小巷入口，挂着大大的绿色招牌，“爱藩缘”三个汉字，格外惹眼。我来来往往路过很多次，都没想进去，琢磨着不过是又一处游客式餐厅吧。
直到有一天中午，朋友约在那里，才得以走进这家用青石板、牛粪饼、玛尼石和藏式木雕装点门面的餐厅。别看我罗列的这些看似风马牛不相及，组合在一起还是蛮好看的。走进去，没有太多客人，土布铺木桌，氆氇围屋角，佛龛端端正正的放在房间最重要的位置，楼梯拐角处放着传统的藏式灶台。两个房间能容纳十来桌人，二楼还有小包间。找一个靠窗的位置坐下，正午炙热的阳光透过玻璃窗，竟显出几分温柔来，这里的女老板从昌都来，白皙的皮肤不仅让我艳羡不已。
这里的菜单有三种文字，菜品有藏餐、西餐、简单中餐。由此细节而言，中国还有哪里比拉萨更显得国际化呢。呵呵。见菜单里有个叫“米兰炒饭”的，感觉蛮新鲜，于是点了一份。炒饭味道不错，却只见玉米、洋葱和牛肉，无论如何也无法跟充满异域色彩的“米兰”联系起来。忍不住叫女老板来问个究竟。却见她一本正经得说，你看炒饭里面有玉米、牛腩啊……哦，竟是如此而来的“米”和“兰”啊！
这个美丽女人的率真想象力，真是让人又好气又好笑。而我却是再也不敢对拉萨的一物一事妄下判断了，因为那只会让人与身边的奇遇失之交臂。
发呆的露台——刚吉餐厅
一个人住在拉萨的二十多天里，我经常来刚吉吃饭，因为这里的露台是静观大昭寺广场最好的地方，上有凉棚，旁有花草，游客不多。而当邻桌是藏人时，他们多会请你喝几杯甜茶，顺便让你讲讲“外面的世界”，听完之后，他们眼中流露的并非羡慕之情，而是平淡的一句“就这样啊”，随即又兴高采烈的吃饭喝酒大口嚼肉。在这里，我从来没有见到不开心的人，倒是偶尔看见会莫名发笑的人。
到刚吉，先要走上一道楼梯，才来到餐厅。不知为什么，房间里总是暗暗的，即便在阳光最盛的午后。或许是这一束束苍白的光亮，更衬出了光线之外的昏暗。四处飘散着薰香和烟草的味道，座位很挤椅背很高，老式木桌泛着流年打磨的光泽，而坐进去之后，让人有些动弹不得。朋友临去阿里的前一天，便在这里给他饯行，忽然面对面的端坐于此，不由有些尴尬起来，同行良久，却从未仔细打量过同行人。好在刚吉藏餐来得及时，让人无心再想入非非。藏面、土豆泥、牛肉，细腻的口感固然好吃，却让人有些出乎意外，好像本已习惯了那人的苍茫粗犷，他却忽然对你嫣然一笑。
而到了露台，一切都变得开朗起来，坐到那里，甜茶在握，时间便是最不值钱的东西，尽可挥霍。望着楼下熙来攘往的人群，有游客、有朝圣者、有当地人、有外乡客、有结伴而行、有独来独往、有乞讨者、有布施者，你乐于旁观置身事外，好像无事一身轻，可回头来却又不禁疑惑，自己又是其中的哪一份子，还是根本就不在其中呢？
而时光就这样被发呆打发走了。
外国人的大食堂——新满斋
或许是得益于上了某本旅行书的缘故，新满斋一直都是外国人的大食堂，长年累月，经久不衰。因为好奇，我曾和朋友去体验了一下，还不是在饭点儿去的。偌大的大厅里依然可以看见扎堆的白皮肤黄头发。翻台的桌面没有人收拾，坐了一会儿，服务员总是越过我们径直走向更远处的外国友人，没有菜单没有餐具，我们像空气一样待了一会儿，终于，飘走了。
新满斋足够大，除了整二层，似乎还有个三层和露台。就像门神一样，它和刚吉餐厅牢牢把守着大昭寺广场的两侧。隔了一年再去，寥落的冬日里，为数不多的游客，几乎都能在这里遇见。坐在北风中的露台上，明晃的阳光还能带来些温度。要了一壶甜茶，上来的却不是先前习惯的小热水壶，而是内地餐馆常见的大肚子白瓷茶壶，既不保温份量也少，茶杯也一并换作了白瓷杯。没有埋怨的意思，我想新满斋只是按照自己的意愿在改变在调整，你愿意来，你来，你不愿意来，可以不来。拉萨就是这么一个地方，不拒绝也不迎合，于是，总会有人蜂拥而至。
你是新满斋的兄弟么——老满斋
在八角街转经道的尽头，其实就是在大昭寺的右侧，众多摊点的背后，有个不起眼的门脸，也挂着“满斋”的招牌，有人说这是新满斋的原店，就叫老满斋了。是否如此，我没有核实过。这家餐厅店面不大，很多当地藏人就在这里吃便餐。我最喜欢看他们家的藏纸灯笼。自从上了拉萨，开始对满大街都是的藏纸灯笼感到很腻味；而在老家第一次见到他们，真当个宝贝似的。眼前的灯笼们好像终于找到了自己的所在，在这样一家既不刻意也不粗陋的小餐厅里，透着花茎枝叶的灯光，显得安静而自在，不就是吃一顿饭么，还是家常的感觉最好吧。

与“米兰”无关——爱藩缘
也不知是不是通火车的缘故，再上拉萨，发现藏餐厅忽然之间多了起来，那些装饰得格外富有地方特色的餐厅，显然不是特意为当地人开的。在印经院左侧，一个小巷入口，挂着大大的绿色招牌，“爱藩缘”三个汉字，格外惹眼。我来来往往路过很多次，都没想进去，琢磨着不过是又一处游客式餐厅吧。
直到有一天中午，朋友约在那里，才得以走进这家用青石板、牛粪饼、玛尼石和藏式木雕装点门面的餐厅。别看我罗列的这些看似风马牛不相及，组合在一起还是蛮好看的。走进去，没有太多客人，土布铺木桌，氆氇围屋角，佛龛端端正正的放在房间最重要的位置，楼梯拐角处放着传统的藏式灶台。两个房间能容纳十来桌人，二楼还有小包间。找一个靠窗的位置坐下，正午炙热的阳光透过玻璃窗，竟显出几分温柔来，这里的女老板从昌都来，白皙的皮肤不仅让我艳羡不已。
这里的菜单有三种文字，菜品有藏餐、西餐、简单中餐。由此细节而言，中国还有哪里比拉萨更显得国际化呢。呵呵。见菜单里有个叫“米兰炒饭”的，感觉蛮新鲜，于是点了一份。炒饭味道不错，却只见玉米、洋葱和牛肉，无论如何也无法跟充满异域色彩的“米兰”联系起来。忍不住叫女老板来问个究竟。却见她一本正经得说，你看炒饭里面有玉米、牛腩啊……哦，竟是如此而来的“米”和“兰”啊！
这个美丽女人的率真想象力，真是让人又好气又好笑。而我却是再也不敢对拉萨的一物一事妄下判断了，因为那只会让人与身边的奇遇失之交臂。
发呆的露台——刚吉餐厅
一个人住在拉萨的二十多天里，我经常来刚吉吃饭，因为这里的露台是静观大昭寺广场最好的地方，上有凉棚，旁有花草，游客不多。而当邻桌是藏人时，他们多会请你喝几杯甜茶，顺便让你讲讲“外面的世界”，听完之后，他们眼中流露的并非羡慕之情，而是平淡的一句“就这样啊”，随即又兴高采烈的吃饭喝酒大口嚼肉。在这里，我从来没有见到不开心的人，倒是偶尔看见会莫名发笑的人。
到刚吉，先要走上一道楼梯，才来到餐厅。不知为什么，房间里总是暗暗的，即便在阳光最盛的午后。或许是这一束束苍白的光亮，更衬出了光线之外的昏暗。四处飘散着薰香和烟草的味道，座位很挤椅背很高，老式木桌泛着流年打磨的光泽，而坐进去之后，让人有些动弹不得。朋友临去阿里的前一天，便在这里给他饯行，忽然面对面的端坐于此，不由有些尴尬起来，同行良久，却从未仔细打量过同行人。好在刚吉藏餐来得及时，让人无心再想入非非。藏面、土豆泥、牛肉，细腻的口感固然好吃，却让人有些出乎意外，好像本已习惯了那人的苍茫粗犷，他却忽然对你嫣然一笑。
而到了露台，一切都变得开朗起来，坐到那里，甜茶在握，时间便是最不值钱的东西，尽可挥霍。望着楼下熙来攘往的人群，有游客、有朝圣者、有当地人、有外乡客、有结伴而行、有独来独往、有乞讨者、有布施者，你乐于旁观置身事外，好像无事一身轻，可回头来却又不禁疑惑，自己又是其中的哪一份子，还是根本就不在其中呢？
而时光就这样被发呆打发走了。
外国人的大食堂——新满斋
或许是得益于上了某本旅行书的缘故，新满斋一直都是外国人的大食堂，长年累月，经久不衰。因为好奇，我曾和朋友去体验了一下，还不是在饭点儿去的。偌大的大厅里依然可以看见扎堆的白皮肤黄头发。翻台的桌面没有人收拾，坐了一会儿，服务员总是越过我们径直走向更远处的外国友人，没有菜单没有餐具，我们像空气一样待了一会儿，终于，飘走了。
新满斋足够大，除了整二层，似乎还有个三层和露台。就像门神一样，它和刚吉餐厅牢牢把守着大昭寺广场的两侧。隔了一年再去，寥落的冬日里，为数不多的游客，几乎都能在这里遇见。坐在北风中的露台上，明晃的阳光还能带来些温度。要了一壶甜茶，上来的却不是先前习惯的小热水壶，而是内地餐馆常见的大肚子白瓷茶壶，既不保温份量也少，茶杯也一并换作了白瓷杯。没有埋怨的意思，我想新满斋只是按照自己的意愿在改变在调整，你愿意来，你来，你不愿意来，可以不来。拉萨就是这么一个地方，不拒绝也不迎合，于是，总会有人蜂拥而至。
你是新满斋的兄弟么——老满斋
在八角街转经道的尽头，其实就是在大昭寺的右侧，众多摊点的背后，有个不起眼的门脸，也挂着“满斋”的招牌，有人说这是新满斋的原店，就叫老满斋了。是否如此，我没有核实过。这家餐厅店面不大，很多当地藏人就在这里吃便餐。我最喜欢看他们家的藏纸灯笼。自从上了拉萨，开始对满大街都是的藏纸灯笼感到很腻味；而在老家第一次见到他们，真当个宝贝似的。眼前的灯笼们好像终于找到了自己的所在，在这样一家既不刻意也不粗陋的小餐厅里，透着花茎枝叶的灯光，显得安静而自在，不就是吃一顿饭么，还是家常的感觉最好吧。