爬上懂得佛堂，已经很累了，尤其被烈日烤晒，更觉得身心焦灼；这间佛堂也没有开放，听说这里供奉着郎木寺一世活佛的灵塔，因而在当地的藏民心中，此处便显得格外神圣，围绕这里转经的人也格外多。我坐在佛堂的门槛上休息，看着手握佛珠，而口中念念有词的人们如走马灯般在眼前晃动，他们偶尔会抬眼，不经意的看见我，嘴角流露出一丝微笑，待不及我向他们回礼，便闪过门口而去。有一位大叔，似乎对我颇为好奇，走进来跟我聊天，才知道他是附近天葬台的天葬师，白日里没有事情就来这里转经。他说，在郎木寺，这里是与佛祖最近的地方。我问他，每天要走多少圈才算完呢？他愣了一下：几百圈，几千圈，甚至上万圈吧。也许，在他的印象里，转经一事是了无尽头的；也许，他从未以我这样的陌生感，打量过自己的佛祖；亦没有对自己的虔诚加以算计，估量一个结局。
大叔接着去转经，懂得佛堂又迎来了一批游客。与他们在一起的是一个很可爱的藏族小女孩，还有一个披着袈裟的年轻喇嘛。游客们照例先为不能进入佛堂而惋惜一番，不过很快就把注意力转移到专门供人磕长头的条几上，那几条条几，被无数的额头、膝盖和手掌打磨的光亮而滑润，浅浅的凹下去一些，木纹显得格外清晰。游客们示意小女孩磕长头，好拿着数码相机拍摄，并不时的让孩子回头看看他们的镜头，还要露出微笑。孩子很配合，游客很开心。他们也问身边的喇嘛一些问题，这样或者那样，看上去喇嘛努力想把事情说清楚，而游客却又未必在认真听。其中的一个人问我，你哪里来的？我说，北京。他又问，你一个人么？我说，是的。他便说，蛮厉害嘛。我笑了笑。他们转身准备离开，喇嘛却没有动，有人回头问他：你不跟我们去逛了么？他说，先到这里吧。那群人便离开了。
游客离开之后，佛堂的门口忽然变得安静下来，喇嘛漫无目的的走了几步，然后在我的旁边坐下。他拾起脚边的笔，递过来，说，这是你的么？我一愣，是我的。可是不知道什么时候掉在了地上。我接过来，放进摄影包里，对他笑了一下。你好。他说。你好。我说。你是他们的导游么？你为什么不跟他们走。他摆摆手，不是啦，山下遇到的，一起上来。我们坐了一会儿，谁也没有再说话，我用mju2拍了几张转经的人，他一直好奇的望着我的一举一动。在阴影里呆久了，便觉得有点凉，于是收拾东西准备离开。他站起身来问我，你要去哪里。我想了想，又摇了摇头，其实我也不知道。那我带你去后山吧。他显得很兴奋。后山？是的，郎木寺的后面。可以上去么？我是很好奇。当然可以，我带你去。他笑着说。
我们一前一后沿着上山的小路走，他总是三步两步的窜出一两米之外，然后回头望着我；看我气喘吁吁的试图跟近。我来帮你背包吧。他伸出手来。不用不用，谢谢。与其说是拒绝了他的好意，我宁可承认自己是有点防人之心的。上山的小路并不长，走了大约十来分钟的样子，变到了后山的山坡。我们找了一个有树荫的地方坐下，从这里望过去，是一片连绵的草原，被远山裹搂在怀里，其间有一条银灰色的公路从山的背后绕过来。他指着路说：你就是从这里进来的，到郎木寺的路只有这一条了。我点了点头，藏区的寺庙总会修建在深山谷地之中，唯恐被人找到；而现在，稍显名气的寺庙，就会有路与市镇相通；再往后，来得人多了，寺庙周遭便成了市井之地。郎木寺镇从前不就是一个乡村么？
你叫什么名字？他问我，我告诉了他。他笑着说，好听；却似乎总是不能清楚地发出那个音。我便问他的，他说叫达西，一个在藏地俯首皆是的名字。你们平常不用做功课的么？我问他，掠过眼前的落叶松，可以清楚地看见大街上有不少僧人在漫步，遇见陌生人，他们总会露出很和蔼的笑容。你是说他们？他指了指山下，我点头。
也许是在找朋友吧……
啊？
就是啊。这里经常会来很多游客，我们也很好奇，很想找个朋友，听他们说外面的事情。
这样的。
是啊，你以为只是游客对喇嘛感到好奇么？
我们相视一笑，达西说得对，这种相互探视的心理是一样的，无论是你走到山那边去，还是山等你走过来。记得刚出门的时候，曾经听朋友说哪里哪里的喇嘛或者当地人对客人特别热情，大概，这好意之中便有很强的猎奇心在吧。
那么，达西，你对游客也很好奇么？
还好。他腼腆的笑了笑。我是过了二十岁才来这里的。爸爸在迭部开了一家当地最大的宾馆，哥哥已经工作了，妹妹在北京读书。我去过北京，对了，你就是从北京来的吧。我们家庭很好的，我也认识很多人。他说着便从袈裟里掏出一个钱包来，打开让我看。这些都是他们给我的零花钱。
呵呵，收起来，不要随便把钱包打开给陌生人看。
他一边收钱包一边笑着说，你不是我的陌生人啊。
那又为什么要出家呢？
怎么说呢，很难说清楚。有个朋友在这里做了喇嘛，说很好很好，要我也过来，我就过来了。我在时轮学院学习，快三年了。父母亲都不愿意我学，想让我回去。前几天我们这里大法会。你在么？
不在。
那真可惜，现在大修，很多人都回家了。
没关系，我也不是奔着大法会而来的。
那你来看什么呢？
不知道，……看看山，看看水，看看寺庙？
你真有意思，你是个摄影师……？他指了指我的摄影包。
不是，只是好玩。
你能给我拍张照片么？
可以啊。我笑着说。
怎么拍？
我望了望四周，看见远处的山岗上，有位喇嘛正一点一点地走下来，到了天地的交界处，便只剩下一个孤单的轮廓了；接着，整个人便走进了山坳的阴影里，看不见了。
达西，你上山岗那边去，好么？
他立刻蹦了起来，开心的跑过去，敏捷的攀上山岗；我从摄影包里取出相机。
这里，可以了吗？他大声地问我，身后是大朵的白云铺陈在蓝得发紫的天空中。
我点了点头，在那里，他只剩下了一个影子，不见音容笑貌，我举起相机，他忽然向我张开双臂，身上的袈裟在风中飘阿飘的，却越发显得人渺小而孤独。我愣了一下，随即按下了快门。

我们在停车点旁边的一家旅馆住下，尽管25块钱一张床对于我来说不算贵，但还是履行了出行的职责，砍价到18块一人才入住，大家都很开心。只有南宫的行李最多，看来他是不打算走回头路的。爬上三楼，一个很年轻的藏族女子带我们到房间。走在狭长的走道上，她忽然伸过手来摸了摸我的头发，我被吓了一跳。她说，你的头发真好看，怎么能弄成这个样子的。我笑着告诉她，是剪出来的。可惜，我们这里就没有会剪这个的理发师。听她这么说，再看看她那两条肥硕的麻花辫，心想这要被剪了，才可惜呢。这家旅馆的三人间并不是很干净，想想只睡一晚，也无所谓了。正靠着窗户，南宫靠着门，我在中间。
收拾完毕，大家已饥肠辘辘，找了一家川菜馆吃饭。南宫几乎不会说汉语，正便用英语跟他交谈，听上去可能有些混乱，但是很快我们便知道了对方的旅行经历。正是大三的学生，一个人出来，从兰州到夏河，玩过甘南草原之后再原路返上海，这个性情爽利的女孩，有这样的举动，我是不觉诧异的；而南宫的经历则丰富些，研究生毕业之后，他一个人来中国玩，从东北不知怎么的绕到了西藏，然后从西藏经过甘南入川，再走过中原之后，到广州，最后乘飞机回国。此前，他大概还去过欧洲。我们很自然的问到，你回国之后又想做什么。结果南宫微笑着说，自己最大的心愿是回老家当一个农民。嗯，在家乡当农民很幸福。他就是这么说的。对于这样的经历和心愿，我和正似乎在一时间都找不出什么必然联系，只能友好的笑笑，私下里，却感慨不已。
但无论如何，这顿饭都吃得很开心，因为人多，可以多要几个菜，老板也显得格外殷勤。南宫请我把菜名及其发音拼写在他的记事小本上，估计此后，他会经常要这几样家常菜了。说起我，告诉他们自己已经结婚两年，两人便立刻摆出一副不置可否的模样来，于是煞有介事的把左手无名指上那淡淡的指环印记show给他们，结婚戒指是在临行前取下，放在家里了，但此间两年印记，清晰可见。
饭后，正和南宫一起探寻白龙江的源头去了，而我则一个人上了郎木寺。这个地方，说起来还挺复杂的，算是三省交界处：四川、甘肃和青海，而前两者干脆把印象里的郎木寺一分为二（应该说，原本就是两家），它们拥有不同的名字：甘肃境内的达仓郎木寺和四川境内的格尔底纳摩寺，朝拜各自的活佛，自拥山谷而两两相望，这里的小比丘都会明确地告诉你自己是属于哪一座寺庙的，虽然外人未必会在意这种划分。又说这里有个仙女洞，藏语为“纳摩”洞，所以由此兴建四川这边的纳摩寺。也许是刚刚度过七月法会、僧侣大修的缘故，眼前的这座寺庙显得格外安静。寺门口有比丘卖票，很热心的告诉我，这边是属于甘南的，如果去四川那边，还要再买票才行。我点了点头。他们问我，你哪里来的？我说，北京。你一个人？我说，一个人。他们笑了笑，示意我进去。
寺庙群的各个建筑看似零落的散布在山谷各处，不过按常规说，越是建在高处的寺庙，其重要性越强。只是大部分佛殿都没有开放，放眼望去，这里的游人比僧人还多，他们结伴而来，帮着彼此拍几张纪念照，便匆匆的奔向下一处景点；还有一群在此写生的大学生，拎着小桶，坐在树影下，随着阳光的走动，而不断改变自己的位置。在大经堂前，有一片小树林，高大的落叶松把小巧的马头明王殿包裹在其中，只有那么几束通透的阳光掠过树影径直倾泻在大殿的屋顶上，这兀自独立的殿堂，便在瞬间变得空寂而灵动。我在小树林里游荡，阳光下温暖；树影中凉爽，散落的碑石和佛像面前，有枯萎的花朵、焚香的痕迹，以及彩色的风马旗。站在小树林的边缘，你可以看见整座晒得晃眼的朗木寺镇，以及远处的深藏着白龙峡谷的青山，还有跟你一样的游客在蹒跚而行，以及裹着红袈裟的僧侣在漫步。一对藏族情侣，依偎在树林深处的一块青石上，直到我离开，都不曾回头，不曾改变坐姿。
从小树林出来，沿着土路一直走下去，却被两个小男孩拦住，要我给他们拍照片。说也是在这里学习的小和尚，因为年龄尚小，还不能穿袈裟，便穿着阿迪达斯的运动装，一看便知是从邻近集市上买来的廉价的仿冒品。他们手里拿着百事可乐和雪碧的塑料瓶，想必到此一游的老外们看到了，会觉得很亲切吧。拍完照片，和年纪大一点孩子聊天，他会一点汉语，告诉我，自己是青海土族人，一心想学佛，可是父母却不愿意；后来他与这里的一个喇嘛结为朋友，便只身跑出来，在这里安顿下来。我问他为什么选择了在这里，他端正的脸上露出平和的一笑，说，这是缘分吧。于是，我便再也没有什么好问得了。

我们在停车点旁边的一家旅馆住下，尽管25块钱一张床对于我来说不算贵，但还是履行了出行的职责，砍价到18块一人才入住，大家都很开心。只有南宫的行李最多，看来他是不打算走回头路的。爬上三楼，一个很年轻的藏族女子带我们到房间。走在狭长的走道上，她忽然伸过手来摸了摸我的头发，我被吓了一跳。她说，你的头发真好看，怎么能弄成这个样子的。我笑着告诉她，是剪出来的。可惜，我们这里就没有会剪这个的理发师。听她这么说，再看看她那两条肥硕的麻花辫，心想这要被剪了，才可惜呢。这家旅馆的三人间并不是很干净，想想只睡一晚，也无所谓了。正靠着窗户，南宫靠着门，我在中间。
收拾完毕，大家已饥肠辘辘，找了一家川菜馆吃饭。南宫几乎不会说汉语，正便用英语跟他交谈，听上去可能有些混乱，但是很快我们便知道了对方的旅行经历。正是大三的学生，一个人出来，从兰州到夏河，玩过甘南草原之后再原路返上海，这个性情爽利的女孩，有这样的举动，我是不觉诧异的；而南宫的经历则丰富些，研究生毕业之后，他一个人来中国玩，从东北不知怎么的绕到了西藏，然后从西藏经过甘南入川，再走过中原之后，到广州，最后乘飞机回国。此前，他大概还去过欧洲。我们很自然的问到，你回国之后又想做什么。结果南宫微笑着说，自己最大的心愿是回老家当一个农民。嗯，在家乡当农民很幸福。他就是这么说的。对于这样的经历和心愿，我和正似乎在一时间都找不出什么必然联系，只能友好的笑笑，私下里，却感慨不已。
但无论如何，这顿饭都吃得很开心，因为人多，可以多要几个菜，老板也显得格外殷勤。南宫请我把菜名及其发音拼写在他的记事小本上，估计此后，他会经常要这几样家常菜了。说起我，告诉他们自己已经结婚两年，两人便立刻摆出一副不置可否的模样来，于是煞有介事的把左手无名指上那淡淡的指环印记show给他们，结婚戒指是在临行前取下，放在家里了，但此间两年印记，清晰可见。
饭后，正和南宫一起探寻白龙江的源头去了，而我则一个人上了郎木寺。这个地方，说起来还挺复杂的，算是三省交界处：四川、甘肃和青海，而前两者干脆把印象里的郎木寺一分为二（应该说，原本就是两家），它们拥有不同的名字：甘肃境内的达仓郎木寺和四川境内的格尔底纳摩寺，朝拜各自的活佛，自拥山谷而两两相望，这里的小比丘都会明确地告诉你自己是属于哪一座寺庙的，虽然外人未必会在意这种划分。又说这里有个仙女洞，藏语为“纳摩”洞，所以由此兴建四川这边的纳摩寺。也许是刚刚度过七月法会、僧侣大修的缘故，眼前的这座寺庙显得格外安静。寺门口有比丘卖票，很热心的告诉我，这边是属于甘南的，如果去四川那边，还要再买票才行。我点了点头。他们问我，你哪里来的？我说，北京。你一个人？我说，一个人。他们笑了笑，示意我进去。
寺庙群的各个建筑看似零落的散布在山谷各处，不过按常规说，越是建在高处的寺庙，其重要性越强。只是大部分佛殿都没有开放，放眼望去，这里的游人比僧人还多，他们结伴而来，帮着彼此拍几张纪念照，便匆匆的奔向下一处景点；还有一群在此写生的大学生，拎着小桶，坐在树影下，随着阳光的走动，而不断改变自己的位置。在大经堂前，有一片小树林，高大的落叶松把小巧的马头明王殿包裹在其中，只有那么几束通透的阳光掠过树影径直倾泻在大殿的屋顶上，这兀自独立的殿堂，便在瞬间变得空寂而灵动。我在小树林里游荡，阳光下温暖；树影中凉爽，散落的碑石和佛像面前，有枯萎的花朵、焚香的痕迹，以及彩色的风马旗。站在小树林的边缘，你可以看见整座晒得晃眼的朗木寺镇，以及远处的深藏着白龙峡谷的青山，还有跟你一样的游客在蹒跚而行，以及裹着红袈裟的僧侣在漫步。一对藏族情侣，依偎在树林深处的一块青石上，直到我离开，都不曾回头，不曾改变坐姿。
从小树林出来，沿着土路一直走下去，却被两个小男孩拦住，要我给他们拍照片。说也是在这里学习的小和尚，因为年龄尚小，还不能穿袈裟，便穿着阿迪达斯的运动装，一看便知是从邻近集市上买来的廉价的仿冒品。他们手里拿着百事可乐和雪碧的塑料瓶，想必到此一游的老外们看到了，会觉得很亲切吧。拍完照片，和年纪大一点孩子聊天，他会一点汉语，告诉我，自己是青海土族人，一心想学佛，可是父母却不愿意；后来他与这里的一个喇嘛结为朋友，便只身跑出来，在这里安顿下来。我问他为什么选择了在这里，他端正的脸上露出平和的一笑，说，这是缘分吧。于是，我便再也没有什么好问得了。

我们在停车点旁边的一家旅馆住下，尽管25块钱一张床对于我来说不算贵，但还是履行了出行的职责，砍价到18块一人才入住，大家都很开心。只有南宫的行李最多，看来他是不打算走回头路的。爬上三楼，一个很年轻的藏族女子带我们到房间。走在狭长的走道上，她忽然伸过手来摸了摸我的头发，我被吓了一跳。她说，你的头发真好看，怎么能弄成这个样子的。我笑着告诉她，是剪出来的。可惜，我们这里就没有会剪这个的理发师。听她这么说，再看看她那两条肥硕的麻花辫，心想这要被剪了，才可惜呢。这家旅馆的三人间并不是很干净，想想只睡一晚，也无所谓了。正靠着窗户，南宫靠着门，我在中间。
收拾完毕，大家已饥肠辘辘，找了一家川菜馆吃饭。南宫几乎不会说汉语，正便用英语跟他交谈，听上去可能有些混乱，但是很快我们便知道了对方的旅行经历。正是大三的学生，一个人出来，从兰州到夏河，玩过甘南草原之后再原路返上海，这个性情爽利的女孩，有这样的举动，我是不觉诧异的；而南宫的经历则丰富些，研究生毕业之后，他一个人来中国玩，从东北不知怎么的绕到了西藏，然后从西藏经过甘南入川，再走过中原之后，到广州，最后乘飞机回国。此前，他大概还去过欧洲。我们很自然的问到，你回国之后又想做什么。结果南宫微笑着说，自己最大的心愿是回老家当一个农民。嗯，在家乡当农民很幸福。他就是这么说的。对于这样的经历和心愿，我和正似乎在一时间都找不出什么必然联系，只能友好的笑笑，私下里，却感慨不已。
但无论如何，这顿饭都吃得很开心，因为人多，可以多要几个菜，老板也显得格外殷勤。南宫请我把菜名及其发音拼写在他的记事小本上，估计此后，他会经常要这几样家常菜了。说起我，告诉他们自己已经结婚两年，两人便立刻摆出一副不置可否的模样来，于是煞有介事的把左手无名指上那淡淡的指环印记show给他们，结婚戒指是在临行前取下，放在家里了，但此间两年印记，清晰可见。
饭后，正和南宫一起探寻白龙江的源头去了，而我则一个人上了郎木寺。这个地方，说起来还挺复杂的，算是三省交界处：四川、甘肃和青海，而前两者干脆把印象里的郎木寺一分为二（应该说，原本就是两家），它们拥有不同的名字：甘肃境内的达仓郎木寺和四川境内的格尔底纳摩寺，朝拜各自的活佛，自拥山谷而两两相望，这里的小比丘都会明确地告诉你自己是属于哪一座寺庙的，虽然外人未必会在意这种划分。又说这里有个仙女洞，藏语为“纳摩”洞，所以由此兴建四川这边的纳摩寺。也许是刚刚度过七月法会、僧侣大修的缘故，眼前的这座寺庙显得格外安静。寺门口有比丘卖票，很热心的告诉我，这边是属于甘南的，如果去四川那边，还要再买票才行。我点了点头。他们问我，你哪里来的？我说，北京。你一个人？我说，一个人。他们笑了笑，示意我进去。
寺庙群的各个建筑看似零落的散布在山谷各处，不过按常规说，越是建在高处的寺庙，其重要性越强。只是大部分佛殿都没有开放，放眼望去，这里的游人比僧人还多，他们结伴而来，帮着彼此拍几张纪念照，便匆匆的奔向下一处景点；还有一群在此写生的大学生，拎着小桶，坐在树影下，随着阳光的走动，而不断改变自己的位置。在大经堂前，有一片小树林，高大的落叶松把小巧的马头明王殿包裹在其中，只有那么几束通透的阳光掠过树影径直倾泻在大殿的屋顶上，这兀自独立的殿堂，便在瞬间变得空寂而灵动。我在小树林里游荡，阳光下温暖；树影中凉爽，散落的碑石和佛像面前，有枯萎的花朵、焚香的痕迹，以及彩色的风马旗。站在小树林的边缘，你可以看见整座晒得晃眼的朗木寺镇，以及远处的深藏着白龙峡谷的青山，还有跟你一样的游客在蹒跚而行，以及裹着红袈裟的僧侣在漫步。一对藏族情侣，依偎在树林深处的一块青石上，直到我离开，都不曾回头，不曾改变坐姿。
从小树林出来，沿着土路一直走下去，却被两个小男孩拦住，要我给他们拍照片。说也是在这里学习的小和尚，因为年龄尚小，还不能穿袈裟，便穿着阿迪达斯的运动装，一看便知是从邻近集市上买来的廉价的仿冒品。他们手里拿着百事可乐和雪碧的塑料瓶，想必到此一游的老外们看到了，会觉得很亲切吧。拍完照片，和年纪大一点孩子聊天，他会一点汉语，告诉我，自己是青海土族人，一心想学佛，可是父母却不愿意；后来他与这里的一个喇嘛结为朋友，便只身跑出来，在这里安顿下来。我问他为什么选择了在这里，他端正的脸上露出平和的一笑，说，这是缘分吧。于是，我便再也没有什么好问得了。